sábado, 26 de noviembre de 2022

Como elijo la capsula perfecta para mi giradiscos?

Parte de todo un conjunto de elementos que permiten reproducir un disco de vinilo, la púa junto con el resto de partes, funcionando como un todo perfectamente armonioso, es capaz de proporcionar un sonido cuya calidez muchos aficionados consideran todavía insuperable.


Para poder disfrutar de un disco de vinilo no necesariamente se tienen que realizar una gran inversión, pero, sin embargo, exige prestar una gran atención a esos elementos a los que hacíamos referencia.


¿Qué tengo que hacer para asegurar el cuidado de la aguja lectora y el disco?


Con el fin de mantener una reproducción sonora óptima y minimizar el desgaste del disco y de la aguja de lectura, lo más recomendable es llevar a cabo el procedimiento que se describe a continuación antes y después de cada sesión de escucha. En primer lugar, hay que retirar cuidadosamente el polvo de las superficies –o sea de las dos caras- del disco utilizando un cepillo antiestático fino antes de cada uso.



En caso de que sea necesario, se pueden limpiar los discos con un liquido especifico que podes encontrar en nuestra tienda haciendo click aquí!

Para la limpieza de la aguja, lo mejor es utilizar un cepillo de fibras de carbono desplazándolo varias veces en la dirección de la punta de la aguja cada vez que se cambie de disco o de cara. Hay que utilizar el cepillo en dirección detrás-delante (lo podes encontrar aqui) del cuerpo de la cápsula y jamás al revés ni de lado a lado. Esto permitirá retirar todo el polvo acumulado y la mayor parte de las manchas presentes en los discos nuevos en el momento de estrenarlos. Si se sigue este tratamiento, por regla general no será necesario ningún tipo de limpieza adicional para la aguja. Y, sobre todo, es importante quitar el polvo de la aguja lectora antes y después de reproducir cada disco.


¿Cuánto tiempo puede durar la aguja de mi cápsula fonocaptora?


Con un cuidado adecuado, se ha comprobado que se pueden realizar hasta 1.000 horas de escucha sin que se produzca ninguna degradación de las prestaciones. La aguja empieza a exhibir cambios a partir de 1.000 horas de uso, aunque la esperanza de vida de la aguja en su conjunto está estimada en unas 2.000 horas. Para que las cifras mencionadas sean posibles, hay que hacer lo siguiente:




Limpiar el disco mediante un cepillo con fibras de carbono antes y después de cada uso, así como llevar a cabo dicha limpieza de vez en cuando con una máquina específica para ello.
Limpiar la aguja mediante un cepillo antiestático fino. Recordemos que hay que quitar el polvo de la punta de diamante antes y después de la escucha de cada disco y que, como decíamos anteriormente, hay que utilizar el cepillo en dirección detrás-delante de la cápsula y nunca al revés ni de lado a lado.
Ajustar adecuadamente el antiskating (antideslizamiento), el azimut y la fuerza de apoyo.


¿Cuáles son los tipos de agujas más utilizados y qué diferencia hay entre ellas?


Lo primero que hay que saber de las agujas que equipan las cápsulas fonocaptoras modernas es que, por lo general, están hechas de diamante –el material más duro conocido- a fin de proporcionarles la máxima durabilidad. No obstante, el hecho de que la aguja sea de diamante no es suficiente por sí solo porque, tanto su construcción, como su forma son también factores cruciales de cara a la calidad sonora final. Muchas cápsulas de bajo precio utilizadas en equipos de Alta Fidelidad usan lo que se denomina “punta” de diamante, en donde la punta de diamante está montada en un vástago metálico. Dicho vástago puede incrementar la masa de la punta de la aguja y mermar la capacidad de reproducción de los transitorios en comparación con una cápsula que utilice una aguja íntegramente de diamante (“nude”). Por otro lado, se pueden encontrar varias formas –geometrías, cortes- de diamante distintas en las cápsulas fonocaptoras, siendo las más importantes las que se describen a continuación:



Aguja esférica: El aguja de forma esférica es la más simple y barata de producir y además es la más común. Las agujas esféricas pueden recomendarse en todos los casos en los que la robustez y el precio cuenten a la hora de comprar una cápsula fonocaptora.

Aguja elíptica: La aguja en forma elíptica tiene una similitud mayor con la aguja de corte de forma triangular que se utiliza en el corte de los discos maestro. Una aguja elíptica es capaz de seguir de manera más precisa que una aguja esférica las oscilaciones del surco, a la vez que tanto su distorsión como su error de fase serán inferiores.

Diferencias entre agujas esféricas y elípticas en términos de sonido: En las espiras exteriores del surco del disco, donde el diámetro es mayor, puede ser difícil oír la diferencia entre una aguja de diamante esférica y una elíptica, puesto que en el surco se dispone de un espacio relativamente bueno para las frecuencias más altas. Sin embargo, en las espiras más interiores del surco del disco el mayor radio del diamante con corte esférico dificulta –por su propia geometría- el seguimiento de las ondulaciones más finas de dicho surco. Esto puede atenuar los agudos y provocar distorsión audible en los pasajes difíciles. Hubo una época en que los expertos discrepaban sobre la elección entre cápsulas con agujas esféricas y elípticas, un debate que puede considerarse resuelto ya que en la actualidad son muy pocas –si es que hay alguna- las cápsulas fonocaptoras de élite equipadas con agujas esféricas.

Otros tipos de agujas: La introducción en 1971 de la reproducción musical cuadrafónica a partir de discos de vinilo, basada en el sistema CD-4, puso en marcha un desarrollo completamente nuevo en el campo de las cápsulas fonocaptoras de Alta Fidelidad. Las cápsulas para los discos CD-4 debían ser capaces de reproducir frecuencias de hasta 45.000 Hz, una cifra muy superior a la que los modelos existentes en aquella época podían manejar, puesto que incluso la superficie de contacto de una aguja elíptica era demasiado ancha para seguir de manera precisa una oscilación de 45.000 Hz. Una solución al problema podría haber sido un pulido más afilado del diamante elíptico para obtener una superficie de contacto horizontal reducida. Sin embargo, esto hubiera incrementado considerablemente el desgaste de la superficie del disco. Fue un científico japonés de nombre Shibata quien fue en una dirección totalmente nueva e inventó la forma –perfil- de aguja especial que lleva su nombre. El perfil Shibata se distingue por tener una reducida superficie de contacto a nivel horizontal, requerida para la reproducción de las frecuencias ultra-altas presentes en los discos CD-4. En el nivel vertical, la forma especial de la aguja proporciona un área de contacto más amplia que en las agujas esféricas o elípticas. Esto significa que, además de sus habilidades para reproducir frecuencias altas, una aguja con perfil Shibata desgasta menos el disco que las formas de aguja tradicionales. Todo esto hizo que con el tiempo varios fabricantes de cápsulas fonocaptoras se inspiraran en la forma Shibata y pusieran a punto modelos con agujas cuya forma proporcionara las mismas ventajas que aquélla. Se trata de perfiles con nombres tales –citaremos sólo los más conocidos- como bi-elíptico, hiperbólico y Fine Line. En síntesis, aunque ni el CD-4 ni otros sistemas cuadrafónicos llegaron nunca a cuajar realmente entre los consumidores, ayudaron a acelerar el desarrollo de tipos de agujas que mejoran la reproducción de discos estereofónicos en la forma de unos agudos más precisos, una menor distorsión y un menor desgaste del disco.


¿Qué hay que tener en cuenta de las conexiones eléctricas de la cápsula?


Todas las cápsulas fonocaptoras incluyen una codificación de color en sus terminales de conexión, concretamente rojo y verde para los terminales “vivo” y de masa, correspondientes al canal derecho, y blanco y azul para sus equivalentes del canal izquierdo. El terminal de color verde se utilizará de manera habitual para la conexión a masa de la carcasa o el motor magnético de la cápsula siempre y cuando estén conectados en el interior de esta última. Se recomienda conectar los cables a la cápsula y el portacápsulas antes de montar la cápsula en este último.


¿Qué son el “overhang” y el azimut y cómo se ajustan?


Para el alineamiento del “overhang” (es decir, la parte de la aguja que “sobresale”, como si de un saliente se tratase, del portacápsulas) se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del giradiscos. Cuando no se dispone de instrucciones al respecto, ni de una plantilla de alineamiento, se recomienda situar la aguja a 16 mm delante el eje de rotación del disco con el fin de tener un error de lectura cero en dos posiciones del disco, una situada a 30 mm desde dicho eje y otra cerca del final del disco.

Por su parte, el ajuste del azimut o alineamiento vertical de la cápsula es muy importante para lograr una separación entre canales óptima. La comprobación de este parámetro se realiza fácilmente con ayuda de un espejo delgado colocado en la superficie del disco y examinando si las líneas de reflexión concuerdan con las de la cápsula cuando son vistas desde la parte frontal de la misma. Durante esta prueba, el brazo debe seguir estando paralelo a la superficie del disco. En caso de que esta verificación no se pueda realizar por el grosor excesivo del mencionado espejo, habrá que quitar el disco y trabajar directamente sobre la esterilla. Si el alineamiento continúa siendo incorrecto y no se puede ajustar como consecuencia del uso de un portacápsulas fijo, la única solución es recurrir al “relleno” –con una arandela, por ejemplo- de uno de los lados del portacápsulas.


¿Qué es y por qué es tan importante el ángulo de lectura vertical?


Todas las cápsulas fonocaptoras están construidas de tal modo que el ángulo del cantilever se corresponda con el ángulo de 20 grados del corte del disco, cuando la cápsula fonocaptora es cargada con la fuerza de apoyo recomendada y la base de la misma es paralela al brazo y éste es, a su vez, paralelo a la superficie del disco.


¿Para qué sirve y cómo debo ajustar el “antiskating?


Realizar un ajuste correcto del antideslizamiento o compensación lateral es muy importante para conseguir una habilidad de lectura óptima y, de este modo, un desgaste del disco y una distorsión mínimos. Muchos giradiscos incorporan un dispositivo que, relacionado con la fuerza de apoyo, proporcionará la fuerza en sentido antihorario requerida al brazo de lectura. El ajuste correcto del “antiskating” tiene por cometido compensar el par de fuerzas “hacia dentro” (es decir, la fuerza centrípeta) en el brazo, causado por la fricción entre la aguja y el surco. Pero, de nuevo, esto está influenciado por el tipo de aguja y las amplitudes internas del disco. Una recomendación sencilla para conseguir un ajuste bastante preciso de este parámetro es la siguiente: si percibimos distorsión en, por ejemplo, el canal derecho cuando se utilice la fuerza de apoyo recomendada, hay que incrementar el valor del “antiskating” y viceversa. Esto es para el uso de cápsulas normales. Pero cuando se trabaja como los disc-jockeys, con el disco girado de manera forzada hacia delante y hacia atrás, el valor del “antiskating” debe ser reducido ya que, en caso contrario, la aguja saltaría fácilmente en el surco.


¿Cuáles son los fallos de funcionamiento más habituales en las cápsulas?


En general, podríamos condensarlos en dos: por un lado, problemas con los contactos y, por otro, la aparición de distorsión debida a ajustes incorrectos.

Problemas con los contactos: Es posible que desaparezca un canal por varias razones. Para cápsulas montadas en portacápsulas, hay que comprobar que no se hayan cortocircuitado las zapatas de los cables o que conductores del interior del aislamiento de los cables de conexión se hayan desconectado de aquéllas. La experiencia nos dice que el polvo es la razón principal de la pérdida de contactos en sistemas que utilicen brazos con “conexión SME”. La suciedad o algún tipo de oxidación, en especial si los contactos no están bañados en oro o si contactos bañados en oro han estado expuestos a una limpieza con productos abrasivos, puede acabar afectando a todos los contactos, en especial con sistemas que cambian de sitio a menudo, como sucede con los disc-jockeys. Para la limpieza de contactos, lo mejor es utilizar el popular spray para contactos WD-40. Esto también será muy útil para lubricar la unión, aunque no en los brazos de tipo SME, que a menudo se fijan con una fuerza excesiva como consecuencia de la lentitud de su funcionamiento.

La distorsión debida a ajustes incorrectos: Aplicar la fuerza de apoyo correcta es muy importante tanto para lograr unas prestaciones óptimas como para reducir el desgaste del disco provocado por una lectura incorrecta. Por regla general, la fuerza de apoyo debería ser más bien ligeramente superior que ligeramente inferior a la recomendada por el fabricante con el fin de superar amplitudes elevadas en el disco, a la vez que debería ser ajustada de manera conjunta con el “antiskating”. A ello hay que sumar las distorsiones, que pueden ser muy perceptibles e incluso desagradables en fortísimos que sucedan al final del disco, motivadas por un ajuste incorrecto de la altura del brazo o el “overhang”, parámetro este último a su vez relacionado con los inevitables errores consustanciales a la lectura de discos de vinilo.


¿Por qué para reproducir discos de vinilo monofónicos deberíamos utilizar siempre una cápsula monofónica dedicada?


En una grabación monofónica, la señal se corta únicamente en la dimensión lateral mientras que en una estereofónica está cortada a +/-45 grados en las paredes opuestas del surco, tal y como se indica en el dibujo adjunto. Una cápsula estereofónica será capaz de reproducir grabaciones monofónicas y estereofónicas porque la señal monofónica es una versión especial de una de tipo estereofónico donde los canales izquierdo y derecho son idénticos.


De todos modos, aunque una cápsula estereofónica puede reproducir discos monofónicos, no puede lograr el mismo nivel de precisión entre los dos canales. Por el contrario, una cápsula monofónica produce una señal que es enviada a los dos canales del sistema. Una cápsula monofónica reproduciendo un disco monofónico produce una imagen sonora más poderosa y estable, con un sonido más pleno e impactante. Otra gran ventaja derivada del uso de una cápsula fonocaptora para reproducir discos monofónicos es la ausencia de respuesta al movimiento vertical. Esto significa que una cápsula monofónica es básicamente inmune al efecto de presión, al “pellizco” que tiene lugar cuando la cápsula es empujada verticalmente hacia arriba en surcos muy estrechos. También la respuesta al polvo, la suciedad y el desgaste es reducida de manera sustancial. El resultado final será una reproducción del disco monofónico limpia y sin ruido. En definitiva, la experiencia de escucha mejorará de manera significativa cuando para reproducir nuestros discos monofónicos utilicemos una cápsula fonocaptora verdaderamente monofónica de alta calidad.

viernes, 22 de abril de 2022

10 Tips para comprar discos de vinilo usados



En Disco´s Revenge Slipmats estamos para ayudar, por eso te pasamos estos tip´s para tener más herramientas al momento de comprar un disco usado y sacarle el jugo a esa compra!

1- Saca el disco de su portada.

Digamos que encuentras ese disco que buscabas y te mueres por escucharlo, te apresuras a pagarlo porque crees que es una ganga, finalmente llegas a tu casa para darte cuenta que es uno equivocado, error de principiante. Mejor ejercita el ninja que llevas dentro, asegúrate de que concuerden exterior con interior, revisa si tiene cubierta guardapolvos y folletos adjuntos, y si tienes la posibilidad de escucharlo no dudes en hacerlo, ambas caras para controlar su estado.
¡Nadie te apura!

2- Nuevo no siempre es mejor.

En la actualidad se están reeditando discos de hace más de 40 años y en muchos casos los hacen con vinilo de poca calidad. Intenta buscar referencias de otras personas que hayan escuchado el disco, quizás algunas tandas suenen mejor dependiendo de la fabricación y del master que se utilizó en ese momento, de esa manera garantizas una mejor calidad del surco y grabación para que la aguja haga el resto.

3- Fíjate si están bien apilados.

Una prueba de fuego para saber esto, es fijarse si en la portada está marcada la circunferencia del disco, esto significa que estuvo bajo a un gran peso y eso afecta su calidad de reproducción. Los discos que están apilados verticalmente, son los mejor conservados.


4- Examina el brillo del disco.

Pon el disco a la luz y asegúrate de que esté en buenas condiciones, los mejores discos son los que tienen un brillo “azulado” y un brillo parejo en su superficie. Mientras no tenga un surco visible será una buena opción, recuerda que del polvo es fácil librarse, mas no de un rayón infernal.

5- Inspecciona a detalle la portada.

Muchas veces las disqueras pegan etiquetas con leyendas de promoción para incentivar al público a la compra del álbum. Sólo asegúrate que dichas etiquetas no hayan dejado pegamento, rasguños u otro daño a la portada. Si es así y aún lo quieres comprar, llega a un acuerdo de precio con el vendedor.

6- Observa el orificio central.

Sí, sabemos que quizá te causó risa leer la frase anterior y la siguiente es peor, pero recuerda que es muy importante saber las condiciones del agujero del disco de vinilo. Si es posible pide al dueño de la tienda que te permita probarlo para saber si su diámetro no está muy gastado y que no “baile” al girar en el tocadiscos.

7- Compara precios.

Una muy buena costumbre es revisar el precio del álbum en varias tiendas para sacar una media del valor del mismo. Toma en cuenta que algunas ediciones especiales son reediciones, contienen descarga digital, contienen arte inserto o simplemente son importados. De esta manera sabrás si vale la pena comprarlo en una tienda o en otra.

8- Revisa el arte de las portadas.

Anteriormente, los discos de vinilo contenían impresionantes gráficos, muchas veces pintados a mano, fotografías de la banda, pósters, etc. Mientras más insertos contenga el álbum, mayor será su valor y esto incrementa su costo.

9- Verifica la procedencia del disco.

Si compras en tiendas de segunda mano, es probable que este tema esté resuelto, pero digamos que te topas con alguien que te consigue el Box Set de tu artista favorito por un precio de ganga, cuidado con eso porque es probable que sea robado o ilegal. Mejor pregunta su procedencia y guíate por tu instinto.

10- Respeta tu instinto.

Como dijimos en el punto anterior, en ocasiones estarás frente a ese disco que no sabes si puedas conseguir en otro lugar, a ese precio, en esas condiciones, etc. No te preocupes si no te sientes muy seguro de hacerlo, recuerda obedecer a tu instinto y no dejarte llevar por la emoción sino por la experiencia. Mientras más practiques, mejores serán tus elecciones.


Bueno, estas son nuestras recomendaciones a la hora de buscar en los estantes. Mucha suerte y quién podría saberlo, quizá en tu siguiente búsqueda encuentras esa joya que has estado esperando.

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martes, 8 de marzo de 2022

Términos para comprender los discos de vinilo

Una lista de términos específicos sobre el tema que pueden ser de mucha ayuda evitando confusiones.

7 inch (7 pulgadas)
17,8 cm
Los discos de vinilo de 7 pulgadas se encontraban limitados a la grabación de singles puesto que su superficie no admitía más de una canción. Además, este tipo de vinilos son de un tamaño ideal para la típica máquina que aparece en los bares en las películas americanas. Al tener un tamaño menor y un agujero mayor, las máquinas podían levantarlos y reproducirlos con mayor facilidad. Por lo general son a 45 rpm, aunque también los encontramos a 33 1/3 rpm.
Éstos pueden tener un agujero pequeño o grande en el centro.


10 inch (10 pulgadas)
25,5 cm
Los primeros LP se comercializaron en formato de 10 pulgadas porque ofrecían una duración extendida respecto a los discos de 7 pulgadas. Durante un tiempo se pensó que los LP de diez pulgadas terminarían siendo los más habituales para la música pop por la menor duración de sus canciones, frente a la música clásica, que por tener piezas más largas, acabaría confinada a los LP de 12 pulgadas.
Estos pueden ser 78 rpm, o 33 rpm, generalmente tiene un agujero pequeño en el centro.


12 inch (12 pulgadas)
30,5 cm
Inicialmente, los LP de 12 pulgadas no ofrecían una duración considerablemente mayor que los de 10, ofreciendo un máximo de 5 minutos de reproducción por cada cara. Con la llegada de una tecnología posterior que permitía la grabación (y reproducción) a partir de ranuras más finas sobre la superficie de los vinilos, la duración máxima de los LP de 12 pulgadas se consiguió extender hasta los 22 minutos por cada cara, lo que ofrecía la posibilidad de contener un álbum entero en un solo disco. 


LP.
Estos son normalmente 33 1 / 3 rpm. En ocasiones a 45 rpm (álbumes multivinilo)
Maxisingles: Los encontramos generalmente a 45 rpm.
Agujero pequeño en el centro.


VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN.
33 - 45 - 78 R.P.M
Esta velocidad influye en el sonido que se obtiene. De esta forma, cada disco de vinilo está pensado para reproducirse a una velocidad determinada que puede ser de 33 1/3 revoluciones por minuto (r.p.m.), de 45 r.p.m. o de hasta 78 r.p.m. 

Los vinilos de 78 son hoy casi inexistentes por ofrecer una menor calidad de sonido, así como por ser mucho más frágiles que los de 45 o 33 1/3. De entre los tres tipos, los vinilos de 45 r.p.m. ofrecían la mejor calidad del sonido puesto que, al recorrer la aguja más espacio en menos tiempo, permitían captar más matices del sonido.




ACETATE (Acetato)
En el proceso de grabación de un vinilo, el acetato es el disco de referencia utilizado durante la producción de un disco (por ejemplo, un LP). El disco de acetato se utiliza para determinar cómo una cierta grabación se transfiere a un disco. La escucha del acetato ofrece una referencia y permite varios cambios en la grabación final, tales como cambiar el volumen general o ajustar los graves y agudos, para asegurarse de que la transferencia en la grabación será la idónea antes de crear el disco maestro (Test Pressing).
Un disco de acetato por lo general es en realidad un disco de aluminio recubierto con laca de nitrocelulosa, la mayoría no contienen acetato en absoluto.


ÁLBUM
Es un vinilo de 12 pulgadas, a 33 1 / 3 rpm., o un libro que contiene más de un vinilo de 12” (en este caso, generalmente la velocidad es de 45 rpm.).
El concepto “Album” nació con los discos de 78 rpm, donde cada álbum contenía diferentes fundas, una para cada disco. Posteriormente este térmico se empezó a utilizar con los LP cuando éstos fueron reemplazando a los discos de 78 rpm.


BONUS TRACK (Pista Adicional)
Es una pieza musical que ha sido incluida en ediciones específicas o reediciones de un álbum u obra. Normalmente se hace por motivos promocionales, como incentivo para que los clientes adquieran álbumes que de otro modo no comprarían o para que vuelvan a comprar álbumes que ya poseen. En oposición a las pistas ocultas, los bonus tracks sí se incluyen en la lista de temas.
Muy frecuentemente japoneses, pero no restringidos sólo a Japón, contienen bonus tracks. Esto es debido a que en Japón, los discos de importación (Europeos y Americanos) resultan más baratos que los propios japoneses. Por lo tanto esta es una forma de convencer al consumidor para comprar las ediciones locales.


BOOKLET (Librito)

Es el librito/librillo que hace también las veces de portada en los cd.
Normalmente viene con las letras de las canciones.


BOOTLEG, PIRATE, COUNTERFEIT (Pirata)
Disco ilegal que fue grabado en un concierto y no tiene la aprobación de la banda/artista en cuestión.
En la actualidad también puede utilizarse para describir la música ilegalmente grabada de un cierto álbum sin el permiso de la empresa discográfica editora oficial (los países asiáticos son grandes expertos en este tipo de fraude)


CAN (Lata)
Tipo de presentación de un artículo, que viene en una lata metálica (como las de pintura), y que generalmente incluye, a parte del disco, camisetas, collares, banderas, etc...


CATALOGE NUMBER (Número de Catálogo)

Todas las discográficas poseen un catálogo, donde se listan todas las referencias editadas. Cada titulo, cada formato posee un número de catálogo único y diferente del resto. Cada Discográfica posee su protocolo de catalogación, es decir, las pautas de catalogación de Vértigo (por ejemplo) son totalmente diferentes a las de Universal.
Eso sí, todos los números de catalogo de una misma discográfica, siguen el mismo patrón.


COVER (Portada)
1. La portada del disco (generalmente de cartón), o el libreto-portada en un CD/DVD. En ocasiones la portada tiene mucho más valor que el disco/CD/DVD en sí.
2. También hace referencia a una canción interpretada por un artista que NO es el autor.


COVER CUT (Corte en la portada)
En USA, cuando un vinilo (sin ser promocional) se distribuía a las emisoras de radio para su difusión, se le hacía un corte transversal a uno de los extremos superiores de la portada, para evitar la venta fraudulenta del mismo.
Generalmente se venden como "promos", pero la verdad es que no valen nada.
Este mismo método se aplica a los CD, pero en su lugar se hace un agujero en el código de barras de la contraportada (véase "punch hole")


DIGI-PACK
Es otro tipo de soporte para cd single, generalmente hecho en cartón, y que se abre en plan tríptico.


DYE-CUT
Hace referencia a las portadas (tanto de vinilos como de cd)
Significa que la portada en sí está troquelada, por lo que se puede ver parte del disco en su interior.


FIRST PRESSING (Primera Edición)
Simplemente es la PRIMERA tirada comercial, a cargo de la PRIMERA Cia. Discográfica.
Nótese que puede haber una primera edición americana, una europea, etc. del mismo título.
Por ejemplo: Kill’Em All – Megaforce (EEUU) – Music For Nations (Francia)


GATEFOLD
Es una portada de álbum, que se abre como un libro.
Cada ala de la portada puede no contener ningún vinilo, uno o más de uno.


JUKE BOX

Es la maquina "expendedora" de música.
Las primeras unidades aparecieron en USA a principios de los 50, para poder escuchar los singles de 45rpm en los bares (a cambio de una moneda).
Hoy día existen en versión cd, pero son más utilizadas para efectos decorativos que para hacer negocio.
"Juke Box Single" se refiere al vinilo de 7 pulgadas extraído de estas máquinas antes de llevarla a desguace.


LABEL (Etiqueta)
En general, es la etiqueta circular de papel, que hay adherida en la parte central de un vinilo y en sus dos caras, donde aparece información tal como: Número de catálogo, listado de las pistas, tiempos, Copyrights, etc.
Hay diferentes variaciones.
-White label: pues eso, etiqueta blanca. Generalmente en Test Pressings.
-Promo label: Etiqueta donde se menciona que ese vinilo es para uso no comercial.
-Company label: etiqueta con el anagrama de la Compañía editora del disco (hay poca información sobre el contenido del disco, ni tan siquiera las pistas que contiene) - también se usan bastante en Test Pressings


LYRICS INSERT (Folleto de letras)
Muy utilizado por el mercado japones.
Es un inserto en forma de folleto u hoja, con las letras de las canciones. Se estila mucho en Japón, ya que es más barato añadir ese folleto (generalmente en B/N) que modificar toda la portada del disco.


MATRIX (number) (MATRIZ)
Es el número/cita que aparece en la zona muerta del vinilo (al finalizar el surco sonoro) y en cada una de sus caras.
En los CD, este numero también aparece alrededor del centro en la cara reproducible.
Generalmente coinciden con el número de catálogo más algún distintivo identificativo de la cara (tipo "A1"," B2",...)
Actualmente, a veces también aparecen detalles de la empresa editora, del número de edición, etc.
Las MATRICES son un universo por sí solas, a veces muy dificiles de descifrar.


MISSPRESS
Ítem con defectos de grabación (otro artista, faltan/sobran canciones, en blanco, etc.)


MISSLABEL
Ítem con defectos de etiquetaje (etiqueta de cara A en cara B o viceversa, faltan etiquetas, dos etiquetas en la misma cara, etc.)


MISSPRINT
Ítem con defectos de impresión.
Estos defectos se pueden dar en la portada, en las etiquetas, en los libritos, etc.
También el los Picture Discs, donde la impresión de los mismo ha dado errores.


PICTURE DISC (Fotodisco)
Vinilo de 7" o bien de 12", que ha sido coloreado.
Bien puede ser monocromo (vinilo azul, vinilo rojo), o con motivos varios.



SLEEVE (Funda)
Este término se aplica a:
1.- Para LP: la funda (generalmente de papel) en la cual está el disco, y que a su vez está dentro de la portada. Esta funda puede ser monocromo, con el logo de la Cia. Discográfica, o estar impresa con las letras de las canciones u otros motivos. En ocasiones la funda es de polivinilo transparente.
2.- Para Maxis y 7 pulgadas.: papel monocromo o polivinilo transparente. En ocasiones no traen funda, por lo que a la misma portada del disco se la denomina “sleeve” (funda).


STAMPED PROMO (Promocional sellado)
Muchas portadas de vinilo y de cd, vienen selladas (generalmente en letras doradas) para designar esa copia como promocional.
El sello puede estar numerado (para control de la Discográfica) o no.
Puede ser que el vinilo en sí o el cd, también sean promocionales, o simplemente sean las versiones que posteriormente serán las comerciales (versión standard).


STICKER (Adhesivo)
Encontramos diversas variaciones:
-Numbered sticker - adhesivo numerado, típico de ediciones limitadas.
-Promo sticker: adhesivos promocionales, anunciando la fecha de salida del disco, explicando la historia de la canción, o temas varios.
-Hologram stciker: es como un holograma, generalmente con el nombre/logo de la discográfica.


TEST PRESSING (Disco Maestro)
Un “Disco Maestro” de verdad es el primer vinilo prensado después del acetato, y que se entrega al ingeniero, productor e incluso el artista, para su evaluación y conformidad. Si el Disco Maestro es conforme, se procede entonces con la tirada comercial. Generalmente los Discos Maestros vienen sin portada alguna (sólo blanca, o con el logo de la Compañía Discográfica).
Más recientemente este término se ha prostituido bastante, y los Discos Maestros no son más que una tirada muy limitada de unidades, para ser usados como discos promocionales (distribución en emisoras de radio para su utilización antes de que el disco oficial salga a la venta).
El valor de los Disco Maestros es elevado, pero menor que el de los acetatos.


PROMO (Promocional)

Los disco promocionales tienen la etiqueta de color diferente (generalmente blancas, o con el logo de la Compañía Discográfica) a lo que será el artículo comercial, o bien viene mencionado como disco promocional con frases que pueden ser de mucha índole en función del país y de la compañía discográfica. Estos disco se utilizan para distribución en emisoras de radio, y tienen que ser devueltos a la Compañía Discográfica a petición. Su venta esta prohibida.


PUNCH HOLE (Punzada)
Como COVER CUT.



OBI STRIP
Porción impresa de cartón, que se coloca cubriendo el lomo del estuche de un cd de tal manera que también queda cubierto unos 2 cm de la parte anterior y posterior del estuche.
Muy típico de Japón y algún otro país asiático (China, Taiwan..).
Se utiliza básicamente para mostrar el precio del artículo (con y sin tasas), la lista de canciones en el idioma del país, y datos sobre la discográfica y la discografía


RING WEAR (Anillo de uso)
Es la marca visible en la portada de un vinilo, en forma de anillo con un diámetro igual al del vinilo en su interior, debido al uso/roce sufrido durante el tiempo.
Éste es un factor que deprecia el valor del ítem en cuestión.


SPINE (Lomo)
Generalmente es un término que se aplica a las carátulas de los vinilos (y en su gran mayoría, Maxisingles)
Piensen en el lomo del un disco al igual que piensan en el lomo de un libro. El del disco es obviamente mucho más estrecho, y en el se encuentran generalmente el autor, el título del álbum y el número de catalogación.


TIN (Lata, Cápsula)
Se refiere a otro tipo de presentación, también en lata pero de tamaño reducido, donde generalmente va el CD y poca cosa más.
No confundir con CAN, que se refiera más a una "lata en forma de cubo".



lunes, 31 de enero de 2022

¿Cómo se Evalúa el Estado de los Vinilos Usados?

La Escala de Goldmine, es un sistema de graduación internacional que se utiliza para establecer el estado de los discos de vinilo y sus tapas. El criterio es unificar todas las posibilidades en relación al estado de los discos en un sistema que va desde el mejor (discos nuevos) hasta el peor estado posible (discos rotos, o en muy mal estado).

Ten en cuenta que la escala es aplicada por humanos y por lo mismo es un estándar que se basa en la buena fe y el criterio de los vendedores.

Ahora veamos, vayamos de mejor a peor...



MINT (M) (Como nuevo)
Un disco Mint es un disco perfecto en todos los sentidos. Se trata de un disco que nunca ha sido usado y hasta puede estar cerrado. Por la dificultad de que un disco esté en ese estado, se usa muy rara vez para discos usados, sería como "la condición ideal".⁣ (M = 96% - 100%)

NEAR MINT (NM o M-) (Casi nuevo)
Se trata de un disco que posiblemente no se haya usado, o que se haya reproducido un par de veces. No debe mostrar signos de desgaste. La portada no debe tener signos de manipulación visibles como pliegues, separación de juntas, agujeros y otros defectos. Lo mismo para sobres internos, inserts, pósters, etc.⁣ (NM= 90% - 95%)

VERY GOOD + (Mejor que Muy Bueno)
Un disco VG+ tiene signos de haber sido reproducido anteriormente, pero también se nota que el dueño anterior lo manejó con cuidado. El disco puede tener algunos signos de desgaste o rozaduras/rayones/deformaciones leves siempre que no afecten la escucha. El agujero central no se debe haber deformado por muchas reproducciones. Con respecto a la carátula, inserts, etc. pueden tener signos de poco visibles desgaste, algún pliegue leve propio del uso.⁣ (VG+ = 80% - 89%)

VERY GOOD (Muy Bueno)
En un VG, los defectos mencionados antes serán más evidentes, o en mayor cantidad. Se escuchará algo de fritura, sobre todo en partes silenciosas o suaves, pero no todo el tiempo. Se notará más desgaste en el surco y podrá tener algunos rayones que afecten parcialmente la escucha. La etiqueta, portada, inserts, etc. podrán tener algo escrito o cinta. Sin embargo, para considerarse VG, no podrá tener todo esto al mismo tiempo: solo 2 o 3 defectos.⁣ (VG= 70% - 79%)

GOOD (G) (Bueno) y GOOD + (Más que bueno)
Bueno significa eso, bueno. Se puede reproducir sin saltos, pero seguramente tendrá fritura, rayones significativos y desgaste visible. La portada puede comenzar a dividirse en algunas secciones. Bastante más presencia de cintas, escritura y otros defectos. (G= 40% - 69%)

FAIR (F) (Aceptable) y Poor (P) (Mala condición)
La linea entre ambas es muy delgada y depende de la cantidad o gravedad de los defectos. El disco puede estar agrietado, deformado y/o presenta saltos o repeticiones. La portada tendrá muchos defectos visibles como escritura, cintas, etc. o directamente apenas mantiene el disco en su interior. (F/P= 0% - 39%)⁣⁣


Importante!
Portada y Disco siempre se califican de manera separada, aunque por lo general es muy raro ver un disco NM en una tapa P por ejemplo ya que el cuidado y estado van muchas veces de la mano. De todos modos, ya sea que compres o vendas, siempre es importante ver el estado de ambos. Además, en los usados, el estado es un factor importantísimo en el precio!⁣⁣